Меню

Как уменьшить ток лед драйвера

Как уменьшить ток лед драйвера

Драйвер

Для конструирования светодиодных светильников постоянно требуются источники питания — драйвера. При большом объеме вполне можно наладить сборку драйверов самостоятельно, но себестоимость таких драйверов получается не такой уж и низкой, а изготовление и пайка двухсторонних печатных плат с SMD-компонентами — процесс в домашних условиях довольно трудоемкий.

Я решил обойтись готовым драйвером. Нужен был недорогой драйвер без корпуса, желательно с возможностью настройки тока и диммированием.

Выбор пал на китайского производителя QIHANGвыпускающего широкий спектр данной продукции.

Где и как купить можно прочитать в моей статье на профильном блоге mysku.ru. Скажу только, что мне 20Вт драйвера на 6-10 светодиодов 600мА обошлись примерно по $2.5

Характеристики драйвера

10X3W
Входное напряжение: AC 85

277V
Выходное напряжение: DC 18

35V

  • Выходной ток: 0.6A
  • Выходная мощность: 20Вт
  • КПД: ? 88%
  • Точность выходных параметров: ± 3%
  • Коэффициент мощности (PF): ? 0,95
  • Размер пульсации на выходе: ? 50 мВ (не соответствует действительности)
  • Размеры: длина X ширина X высота = 47 х 20 х 13мм
  • Рабочая температура: -40

    + 85 ° C

  • Вес 20г
  • Драйвер в упаковке

    Драйверы 20вт

    Драйвер вид сверху

    Драйвер. Вид с обратной стороны

    Драйвер. Вид сбоку

    На фото видна микросхема драйвера QH7938. Поиск в интернете приводит к даташиту на эту микросхему на китайском языке
    Даташит явно не полный, на схеме не хватает номиналов деталей да и на драйвере элементов явно больше. И что делать с загадочными ногами DIM и RTH?

    Спасибо пользователю Муськи Sarayan14 который уже ковырял данный драйвер и даже нарисовал схему.

    Схему перерисовал и немного доработал

    Схема светодиодного драйвера

    Подключаю цепочку из 9-ти трех-ваттных светодиодов. Все работает, ток стабильный 598мА, но прибор в режиме измерения переменного напряжения показывает пульсации на выходе около 1В или более 3%. Где же заявленные в характеристиках 50мВ?

    Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе.

    Как уменьшить пульсации выходного напряжения? Правильно, конденсаторами.
    Конденсаторы можно поставить в двух местах — увеличить выходную емкость и добавить конденсатор на входе после мостика параллельно пленочному конденсатору на 0.22мкФ.

    Уменьшение выходных пульсаций

    Для тестирования применяю стрелочный прибор в режиме измерения переменного напряжения и самодельный люксметр, измеряющий пульсации светового потока

    Пульсации без конденсаторов

    Характеристики без конденсаторов

    0.9В и 8.7% (пульсации светового потока)

    Конденсатор на выходе ожидаемо уменьшат пульсации вдвое

    А вот 10мкФ конденсатор на входе уменьшает пульсации в 9 раз

    0.1В и 1%, правда добавление этого конденсатора значительно снижает PF (коэффициент мощности)

    Оба конденсатора приближают характеристики выходных пульсаций к паспортным

    Пульсации побеждены при помощи конденсаторов

    Итак пульсации побеждены при помощи двух конденсаторов из старого блока питания.

    Доработка №2. Настройка выходного тока драйвера

    Основное предназначение драйверов — поддерживать стабильный ток на светодиодах. Данный драйвер стабильно выдает 600мА.

    Резисторы для подбора тока драйвера

    Иногда ток драйвера хочется изменить. Обычно это делается подбором резистора или конденсатора в цепи обратной связи. Как обстоят дела у этих драйверов? И зачем здесь установлены три параллельных резистора малого сопротивления R4, R5, R6?

    Все правильно. Ими можно задавать выходной ток. Видимо, все драйверы одинаковой мощности, но на разные токи и отличаются именно этими резисторами и выходным трансформатором, дающим разное напряжение.

    Если аккуратно демонтировать резистор на 1.9Ом, получаем выходной ток 430мА, демонтировав оба резистора 300мА.

    Подбор резисторов обратной связи

    Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.

    Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке.

    Доработка 3. Диммирование

    На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что наводит на мысль, что данный драйвер может управлять мощностью светодиодов. О том же говорит и даташит на микросхему, хотя типовых схем диммирования в них не приведено. Из даташита можно почерпнуть информацию, что подавая на ногу 7 микросхемы напряжение -0.3 — 6В, можно получить плавное регулирование мощности.

    Подключение к контактам DIMM переменного резистора ни к чему не приводит, кроме того, нога 7 микросхемы драйвера вообще ни к чему не подключена. Значит снова доработки.

    Подпаиваем резистор на 100К к ноге 7 микросхемы

    Подключение к ноге диммирования

    Теперь подавая между землей и резистором напряжение 0-5В получаем ток 60-600мА

    Схемма диммирования внешним напряжением

    Чтобы уменьшить минимальный ток диммирования, необходимо уменьшить и резистор. К сожалению, в даташите про это ничего не написано, поэтому подбирать все компоненты придется опытны путем. Меня лично устроило диммирования от 60 до 600мА.

    Если нужно организовать диммирование без внешнего питания, то можно взять напряжение питания драйвера

    Диммирование при помощи потенциометра

    15В (нога 2 микросхемы или резистор R7) и подать по следующей схеме.

    Ну и, напоследок, подаю ШИМ с D3 ардуино на диммирующий вход.

    Диммирование при помощи Ардуино

    Пишу простейший скетч, меняющий уровень ШИМ от 0 до максимуму и обратно:

    #include

    void setup() <
    pinMode(3, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    analogWrite(3,0);
    >

    void loop() <
    for( int i=0; i =0; i-=10 ) <
    analogWrite(3,i);
    delay(500);
    >
    >

    Получаю диммирование при помощи ШИМ.

    Диммирование при помощи ШИМ увеличивает выходные пульсации примерно на 10-20% по сравнению с управлением постоянным током. Максимально пульсации увеличиваются примерно вдвое при установке тока драйвера в половину от максимального.

    Проверка драйвера на КЗ

    Токовый драйвер должен корректно реагировать на короткое замыкание. Но лучше китайцев проверить. Не люблю я такие штуки. Под напряжением что-то втыкать. Но искусство требует жертв. Закорачиваем выход драйвера во время работы:

    Драйвер нормально переносит короткие замыкания и восстанавливает свою работу. Защита от КЗ есть.

    Подведем итоги

    • Малые габариты
    • Низкая стоимость
    • Возможность регулировки тока
    • Возможность диммирования
    • Высокие выходные пульсации (устраняется добавлением конденсаторов)
    • Вход диммирования нужно распаивать
    • Мало нормальной документации. Неполный даташит
    • При работе обнаружился еще один минус — помехи на радио в ФМ диапазоне. Лечится установкой драйвера в алюминиевый корпус или корпус обклеенный фольгой или алюминиевым скотчем

    Драйверы вполне годятся для тех, кто дружит с паяльником или для тех кто не дружит, но готов терпеть выходные пульсации 3-4%.

    Полезные ссылки

    • Обсуждение на форуме ledway.ru
    • Даташит на QH7938
    • Обсуждение на импортном форуме
    • Товар на ТАОБАО
    • Товар на алиэкспрессе
    • Сайт производителя (китайский язык)

    Из цикла — коты это жидкость. Тимофей — литров 5-6 )))

    Кот тимофей

    280 комментариев на «Доработка недорогих китайских драйверов для светодиодов»

    Что можете сказать про такой драйвер
    http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=de55f8d40303e58bb23fe5152bfeaa3a
    , пришли только сегодня . Стоит что допиливать ? Большой кондер на 400v\4.7 , маленький 50v\22 .
    Еще хотелось бы ясности по светодиодам , как распознать их мощность ? Заказывал 3w
    , при подаче 3.6v потребляют 0,2а так и должно быть или должно потребление быть 0.7а ?

    Читайте также:  Какое применение у переменного тока

    AlexeyAlexey :

    У драйвера ток явно маловат. Если он выдаст максимальное напряжение 24В (7 светодиодов) при максимально заявленном токе 220мА, суммарная мощность будет 5.25Вт или по 0.75Вт на светодиод.
    Неплохо бы померить при полной нагрузке постоянный ток и переменный ток. По этим цифрам можно прикинуть коэффициент пульсаций и решить, нужно ли туда дополнительные кондеры ставить.

    По светодиодам не все так просто. 1Вт, 2Вт и 3Вт имеют одинаковые корпуса.
    Я вижу способ, пожертвовать одним светодиодом, посадить его на хороший радиатор, подключить его через реостат к источнику напряжения 5-12В и плавно увеличивать реостатом ток. У 3-х ваттного до до 1А будет увеличиваться светимость почти линейно.
    У 1Вт после 0.4-0.5А наступит деградация и светимость будет уменьшаться
    Здесь я подробно процесс описывал:
    http://samopal.pro/3w-led-epistar/
    Ну и окончательный вердикт — это продолжительное время работы при заданном токе. «Неправильные» светодиоды будут со временем деградировать один за другим. То же самое будет происходить, если будет перегрев кристаллов.

    Знакомая платка… Хотя наверняка уже поздно и неактуально, но все же…
    1. Выбрасываем входной диод, на обратной стороне подпаиваем маленькую диодную сборку. Понадобится перерезать одну дорожку в двух местах и сделать одно соединение проводком.
    2. Входной конденсатор желательно (но необязательно) заменить на 6,8-10 мкф.
    3. Регулировка тока — подбором нижнего 10-омного резистора. У меня получилось 7,5 ома = 280 мА.
    4. Зашунтировать трансформатор конденсатором Y2 (номинал — какой найдется, можно выдрать из старого компьютерного блока питания) — соединить «минус» выходного конденсатора с «плюсом» входного. Чтобы драйвер не гадил в радиодиапазоне.
    После этих доработок уверенно держит нагрузку в 9 ватт, пульсации в камеру телефона не обнаруживаются. Если не трогать входной конденсатор — пульсации присутствуют, но незначительные, у КЛЛ и ЛН они сильнее.

    Подскажите, почему при шунтирование трансформатора рекомендуете именно минус выхода с плюсом входа соединять, а не наоборот?
    И насколько я понимаю нужен конденсатор малой ёмкости (пФ), что бы только высокочастотку устранять, какой тип лучше?

    Все лампы приходится дорабатывать, начинают сгорать светодиоды, перегреваются, и ток не постоянный а пульсирующий…

    Входное напряжение
    Переменного тока 85 В-265 В
    Выходной ток
    180-220mA
    Выходное напряжение
    DC 12 В-24 В
    Применимо лампы
    E27/gu10/e14/b22 и более
    Выходная мощность
    4-7 Вт
    Тип светодиода
    Поддержка 4-7 шт. 1 Вт светодиодные лампы

    То есть светодиод на 3w и должен показывать на тестере при токе 3.6в — 0.2а ?
    Я думал что должно как заявлено 0.7а показывать.Фото светодиодов покажу вечером , но явно паршивенькие , все кристаллы разного размера, хочу проверить что они действительно 3w а не 1w прислали.

    AlexeyAlexey :

    3-х ваттный можно заставить работать на 0.5Вт, на 1Вт и на 3вт.
    Для этого существуют специальные светодиодные драйверы — выдающие заданный ток в цепи светодиодов.
    3.6В — это не показатель. Даташита по данным светодиодам у вас все равно нет чтобы проверить ВАХ.
    Подберите напряжение таким образом, чтобы ток был 0.6-0.7А. Лучше конечно, при помощи ограничивающего резистора.
    Если гореть будет, значит условно 3Вт держит. Как долго неизвестно

    Давайте объясню еще и здесь… Мать вашу, учиться надо было в школе!
    Светодиод — это, мать вашу, не лампочка! Светодиод, это токовый прибор. ТОКОВЫЙ, мать вашу! Для светодиода основное, это его НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК! А напряжение какое при таком токе получиться. И какое оно получиться — насрать!
    Для лампочки основное — напряжение. А ток, какой при номинальном напряжении получиться.
    Итак! Светодиод по паспорту имеет номинальный ток потребления 700 миллиампер, то чтобы светодиод засветился на полную мощность, ему надо сожрать эти 700 мА. Какое тут получиться напряжение — повторюсь, насрать! Дадите меньше — светодиод будет гореть не в полную мощь. Дадите больше — кранты, и очень быстро, вашему светодиоду.
    Т.е., светодиоду нужен СТАБИЛЬНЫЙ ток, не превышающий паспортный.
    И вот назначение драйвера светодиодов состоит в том, чтобы держать очень точно ток. В идеале ток должен быть одинаков если вы подключили к нему один диод, два, три… десять… Подключили один — драйвер должен выдать заявленный ток, подключили десять — ток должен остаться тот же.
    Напряжение при питании светодиодов играет справочную роль. И у разных светодиодов одной группы оно разное. Например однотипные светодиоды разных цветов имеют одинаковый ток, но разное напряжение.
    Другими словами. Наш драйвер, к примеру, имеет стабильный ток в 100 мА и напряжение от 10 до 100 вольт…
    Мы имеем, к примеру, обычные 20-ти мА-перные светодиоды. Вопрос: сколько мы можем нагрузить на этот драйвер этих светодиодов минимально и максимально?
    100/20=5 — в параллель. Вроде минимум. Но не тут-то было! Драйвер не обеспечит нужного в таком случае напряжения, оно получится много ниже, чем может выдать наш предполагаемый драйвер. Если драйвер хороший, он просто отключится. Если плохой — пипец нашим пяти светодиодам.
    Поэтому ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, зная, что напряжение на наших светодиодах может быть в пределах 2-4 вольта, высчитываем мин количество СД в каждой цепи (цепей по 20 мА — пять. Уже поняли, надеюсь). Берем по минимально возможному напряжению — 2 вольта — 10/2=5. Вот теперь понятно, какое минимальное количество СД от такого драйвера возможно запитать — 5 в цепочке * на 5 цепочек = 25 СД. Ток, при этом, по ним будет течь — 100 мА и 20 мА на каждый СД. А напряжение мало волнует.
    Макс количество рассчитывается точно так же, только напряжение СД берется максимальное — 4 вольта. Чтобы не выйти за пределы возможности нашего драйвера. 100/4=25 СД в цепи, цепей 5, итого: 25*5=125 наших предполагаемых СД. Ток при этом, будет, мать вашу, ТЕ ЖЕ 100 мА и РОВНО 20 мА на каждый светодиод в каждой цепочке. Напряжение — да пофиг! 80, 90, 100 — НАСРАТЬ!
    Другими словами, мы НЕ МОЖЕМ в 100мА драйвер подключить один обычный СД, так как ток драйвера в пять раз больше. А вот пять в параллель можем, но ограничены мин напряжением драйвера, если бы оно было от 2 вольт — то было бы идеально, мы бы смогли подключить любые в прямом смысле слова СД. Правда не менее пяти штук. И при этом вообще не загоняться на какое напряжение наши СД!
    По СД… Обычные, однокристальные СД любого цвета жрут 20мА. Все! Большие, маленькие, зеленые, серо-буро-малиновые… Именно поэтому на СД никогда не пишут их ток.
    Далее идут составные СД. Это всякие 5050, 3550… Там, чаще всего, по три кристалла. Такие СД или каждый кристалл имеет свои выводы и тогда можно зажечь каждый кристалл отдельно, или эти кристаллы параллельны и имеют два общих вывода. В первом случае на каждом кристалле те же 20мА, во втором случае — правильно, 60мА.
    Далее идут матричные. К ним относятся мощные СД. В том числе и ваш. Тут уже ток указывается для каждого СД и является его основной характеристикой.
    Для особоумных! Закон Ома для расчета мощности СД неприменим. Еще раз — ЭТО НЕ ЛАМПОЧКА!
    Далее, чем грозит превышение номинального тока — пипецом! Быстрой деградацией и разрушением кристалла. Поэтому! Особенно для китайцев, рекомендую устанавливать ток питания СД чуть меньше номинала, вместо 20 — 10 мА, вместо 60 — 58 мА и т.п. Вместо 700 — 680 мА!

    Читайте также:  Закон био савара лапласа для оси кругового тока

    Бро, как сделать из лед драйвера блок питания (источник напряжения). Перекопал весь интернет. Подскажи

    AlexeyAlexey :

    Никак
    Там обратная связь через токовый шунт. Будет всегда стабилизировать ток.
    Проще купить стабилизированный источник напряжения

    Источник

    Уменьшить ток LED драйвера (помощь)

    Активные темы (За последние xx минут)
    15 минут 30 минут 45 минут
    Активные темы (За последние xx часов)
    1 час 2 часа 4 часа
    6 часов 12 часов 18 часов
    Активные темы (За последние xx дней)
    1 день 2 дня 3 дня
    4 дня 7 дней 14 дней
    Темы без ответа
    Просмотренные Вами темы (последние 40 действий)
    • Для гостей форума
    • О нашем проекте
    • Реклама на форуме

    Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!

    Что Вам даст регистрация на нашем проекте:

    — Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
    — Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
    — Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
    — Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
    — Возможность полного отключения рекламы на форуме
    — Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
    — Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)

    и много других приятных привилегий

    Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .

    Надеемся, что Вам у нас понравится!

    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
    OCP 8155 микросхема .Драйвер на 30-60 вольт 300мА и нужно уменьшить до 200мА . Какой резистор заменить или запаралелить или ещё как ? Если кто может помочь
    http://www.datasheetwiki.co.

    Реклама на форуме.
    Разместить рекламу

    Спасибо. Всё получилось . Подаю на одноватные по 200мА — яркость еле -еле падает но зато нагрев минимален и надеюсь проживут долго -долго
    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
    Там два паралельных токозадающих резисторов. Один отпаял и на место припаял длинненький провод с выключателем на этом проводе- получилось такое же сопротивление в проводе как и в оставщемся резисторе. В одном положении выключатель разомкнут и проводит один резистор и получаю 100мА а в другом положении паралелиться к резистору и сопротивлению провода и получаю нужные мне 200мА . Вопрос могу поставить Трёхпозиционный переключатель ( сопротивления уже будут внутри коробочки с переключателем) В одном положении цепь разомкнута без резисторов — может быть как прерыватель , Оставался под нагрузкой но не проводил на леды ?? Ну и других два положения с разными резисторами и соответственно в одном получу 100мА в другом 200 а при лоложение посередине выключение.Можно без этих резисторов . И ещё вопрос про деградацию деталей кондёров в блоках питания которые постоянно подключены в розетку а прервыатель после них и тоже самое и про LED драйверы постоянно находящиеся подключенными и с прерывателем после них . Уже год как пользую так для светодиодов два трансформаторных блока питания на 30вольт — всегда подключены в розетки а прерыватель после . Наверное конденсаторы деградируют быстро ,больще вроде нечему Спасибо за ранее!
    600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>

    IURASHIK, можно поподробнее про «прерыватель» и трехпозиционный переключатель?

    Данный драйвер нельзя включать без нагрузки, так как ограничения выходного напряжения в нем нет, и от получившегося напряжения на выходе могут взорваться конденсаторы.

    Детали не вечны, и в любом случае будут деградировать (как минимум под влиянием радиационного фона).

    Сопротивление провода — это очень не стабильная величина, и зависящая от температуры, да и если учесть сопротивление переключателя, которое сегодня одно, а завтра контакты не так замкнулись и другое. Я-бы посоветовал посмотреть напряжение питания микросхемы (внутри нее должен быть стабилитрон на VCC, а даташит не то что-бы не содержит никакой информации — он еще и на китайском), и сделал схему коммутации токовых резисторов на полевиках с низким сопротивлением открытого канала, а на затвор можно подавать напряжение через переключатели с VCC микросхемы через резистор и ограничитель на стабилитроне (вольт так на 12, или в зависимости от полевика). Я понимаю что это много деталей, зато — правильно и стабильно.

    Источник

    Сделаем “вечным” светодиодный светильник.

    Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.

    Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли.
    В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.

    Суть методов состоит в том чтобы ограничить ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора на плате драйвера, который ,,чувствует нагрузку и сигнализирует об этом микросхеме”, а та в всою очередь убавляет или прибавляет ток, подстариваясь под норму. Подстраивая резисторы (прибавляя сопротивление, чтобы сделать тускло) мы настраиваем желаемое свечение. Либо, как второй вариант, включения обычных диодов или токоограничивающих резисторов, в разрыв цепи питания светодиодов.

    Дабы всё было понятно в нашем частном случае, срисовал схему блока питания светильника с платы. Даташит на шим-микросхему найти не предоставилось возможным, поэтому пришлось рассчитывать на свою интуицию, опыт, информацию в интернете и советы Remonter-a, администратора нашего сайта.

    Схема драйвера светодиодного светильника

    Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.

    Найти токовые резисторы на плате драйвера легко. Как правило они низкоомные и часто стоят по несколько штук в паралель, как раз для токовой настройки. В нашем случае их два, 3,4Ом и 2,5Ом, ,,висящие” между 3-ей и 8-ой ногами микросхемы.

    Внешний вид платы и токовые резисторы

    Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.

    Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.

    И так, замерил напряжение и ток потребления светодиодов в обычном заводском режиме, прибор показал 240В и 0,143А соответственно (амперметр включаем в разрыв цепи). Выпаял первое токовое сопротивление (2,5Ом), включил и о чудо – яркость светодиодов снизилась. Снова замерил ток и напряжение, показало 95В и 0,058А. Меня это вполне устроило, так как потребление тока уменьшилось почти в два раза.
    Потом для полноты эксперимента вернул первый резистор на место, а второй (3,4Ом) выпаял и снова включил светильник. Эффект оказался не столь очевидным, т.е. свечение примерно на 70%, от заводской ,,нормы”.
    На первом варианте с резистором в 2,5Ом решил остановиться, потому как это меня вполне устраивало. При 50% понижении потребления тока, визуально свечение упало примерно на 40%.
    После часовой прогонки светильника, собрал его.

    P.S. Для продления жизни светодиодам и вообще любым полупроводниковым элементам, применяют еще охлаждение, в виде радиаторов, в придачу вентиляторами или без оных. Радиаторы эффективно отводят тепло и таким образом спасают светодиоды от ускоренной температурной деградации (особенно дешёвых). Этот вариант не совсем подходит, если ток потребления светодиодов искусственно завышен производителем. В моём случае это оказалось не совсем уместным вариантом. К тому же я убил трёх зайцев, исправил заводской ,,косяк”, убавил ток на светодиоды ниже им положенной нормы, и избавил светодиоды от ускоренной деградации, уменьшив их нагрев.

    Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.

    Источник

    

    Как понизить мощность драйвера?

    Имеется лед светильник с 4 светодиодными линейками по 24V 8W 0,35A
    Драйвер имеет следующие характеристики:
    Вх. напр. 175-264В, вых. напр. 48-116В, 40Вт, 0,35A http://e-neon.ru/ind.

    На данный момент реализован ступенчатый свет 2+2 двумя таймерами от одного драйвера, при помощи магнитной катушки с сухими контактами. Линейки включены последовательно, поэтому замыкание контактов приход/уход любых 2х линеек приводит к их отключению.

    Хотелось бы сделать иначе, путем уменьшения яркости. Возможно ли в цепь добавить деталь для уменьшения яркости? Что для этого нужно уменьшить, вольтаж или ампераж?

    Изменено 17.1.17 автор acidant

    Аватар пользователя

    Погуглил. Изучаю интересный материал. http://samopal.pro/l.

    Аватар пользователя

    Аватар пользователя

    296 41

    4 года

    В вашем случае только другой драйвер(диммируемый) и блок управления к нему. Всё остальное хрень.

    Аватар пользователя

    Есть еще один драйвер НИПТ-125300/350 http://e-neon.ru/ind.
    у него есть переключатель 300/350mA. Полазил мультиметром по схеме, но так и не разобрался какие резисторы добавляются (или отключаются) переключателем в схему для понижения тока. Можно было бы сделать к примеру 200/350mA.

    Могу сфоткать плату, если кто разбирается.

    Премодератор, Кандидат в Советники

    Аватар пользователя

    Посмотрите НИПТ-90400П4 на том же сайте, уже с переключателями.Только на него можно поставить последовательно 2-3 линейки.

    Изменено 18.1.17 автор rik473

    Аватар пользователя

    Спасибо, вариант интересный.
    Кстати в хар-ках диодов рабочий ток 350мА, но также могут работать и при 700-1500мА, в чем смысл питать их повышенным током?

    Плата нипт 125300/350

    для форума

    21 19

    4 года

    Аватар пользователя

    Попробовал прозвонить ножку переключателя в режиме 300мА — ощущение, что она ни с чем не завязана, не прозванивается ни с какими резисторами.
    Более сильных познаний в радиоэлектронике нет, поэтому, пожалуй, на этом и остановлюсь.
    Ступенчатый вариант тоже неплох)

    Созрел к Вам второй вопрос, думаю ответ знаете.
    Драйвер НИПТ-115350Э на выходе имеет 48-116В. Подбирал его, чтобы было не менее 40Вт — для 4х линеек, с минимальным напряжением для включения только 2х линеек по 22-28В (по паспорту). По хар-кам все верно. Но на практике при подключении 2х линеек, драйвер каждые 20 секунд отключает их на 1 секунду (защита?), то есть 1 линейка потребляет около 23В (23+23=46, но не 48). Выходом из ситуации было добавление 1 диода на выход драйвера, но отключение линеек не пропало, а увеличилось до 1 минуты, добавление последовательно второго диода полностью решило проблему.
    Вопрос — правильно ли было использовать диоды?, ведь эти 2В теперь уходят в никуда. Есть другие методы, например с резистором, не теряя кпд драйвера?

    Источник