Меню

Утечка тока через приборную панель

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Панель приборов садит акум

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 23 апр 2017, 10:25

Панель приборов садит акум

Сообщение stalexsaf » 23 апр 2017, 15:08

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 23 апр 2017, 19:10

Панель приборов садит акум

Сообщение stalexsaf » 23 апр 2017, 22:33

Аватара пользователя

sachek111 Майор
МайорСообщения: 528 Зарегистрирован: 26 авг 2016, 23:00 Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с. Откуда: Ростов-на-Дону Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 40 раз

Панель приборов садит акум

Сообщение sachek111 » 23 апр 2017, 22:42

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 24 апр 2017, 06:23

fatez46 Лейтенант
ЛейтенантСообщения: 303 Зарегистрирован: 15 апр 2016, 10:20 Авто: Ford Focus 2 2.0 Поблагодарили: 22 раза

Панель приборов садит акум

Сообщение fatez46 » 24 апр 2017, 12:24

Каким образом замерялся ток утечки?
Получается, что из нештатного оборудования установлены только сигналка и диодная лента в багажнике и больше ничего?

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 24 апр 2017, 17:08

fatez46 Лейтенант
ЛейтенантСообщения: 303 Зарегистрирован: 15 апр 2016, 10:20 Авто: Ford Focus 2 2.0 Поблагодарили: 22 раза

Панель приборов садит акум

Сообщение fatez46 » 24 апр 2017, 17:56

Проверяли при закрытом капоте или имитировали его закрытие?
Какой ток утечки после того как приборка тухнет первый раз?
Какой после того как проснется?

Нештатную сигналку полностью отключали или просто не ставили ее на охрану?

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 24 апр 2017, 18:41

Pelikan Маршал
МаршалСообщения: 2904 Зарегистрирован: 04 июл 2010, 11:57 Откуда: Туапсе Краснодарский край Благодарил (а): 83 раза Поблагодарили: 206 раз

Панель приборов садит акум

Сообщение Pelikan » 24 апр 2017, 20:09

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 24 апр 2017, 20:16

Pelikan Маршал
МаршалСообщения: 2904 Зарегистрирован: 04 июл 2010, 11:57 Откуда: Туапсе Краснодарский край Благодарил (а): 83 раза Поблагодарили: 206 раз

Панель приборов садит акум

Сообщение Pelikan » 24 апр 2017, 20:33

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 25 апр 2017, 07:12

fatez46 Лейтенант
ЛейтенантСообщения: 303 Зарегистрирован: 15 апр 2016, 10:20 Авто: Ford Focus 2 2.0 Поблагодарили: 22 раза

Панель приборов садит акум

Сообщение fatez46 » 25 апр 2017, 09:57

Разьем приборки проверьте конечно, но если до этого симптомов ее не корректной работы не было, то дело скорее всего не в пайке разьема, а в самой приборке

Панель приборов садит акум

Сообщение Tosh59 » 25 апр 2017, 12:01

fatez46 Лейтенант
ЛейтенантСообщения: 303 Зарегистрирован: 15 апр 2016, 10:20 Авто: Ford Focus 2 2.0 Поблагодарили: 22 раза

Панель приборов садит акум

Сообщение fatez46 » 25 апр 2017, 13:57

Но так как при замене надо будет в новую приборку прописывать старые ключи и проводить инициализацию с PCM, то я бы бы еще раз убедился, что дело именно в приборке.

Например, проверил бы ток утечки с вынутыми предохранителями F112 (магнитола) и F107 (щиток приборов).
Если есть такая возможность, то подключил бы старую приборку к другой машине и замерил бы там ток утечки, только машину не пытаться заводить ни в коем случае

Источник

setr777 › Blog › Утечка тока или как замерять

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современномавтомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.
Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.
Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.
Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.
Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке».

Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола…).
Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.
И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

Установите ключ зажигания в положение «0». Отключите плюсовую клемму от аккумулятора и подключите в разрыв амперметр — минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля, а плюсовой — к аккумулятору. Установите цену шкалы амперметра в пределах 10 Ампер. Проходящего тока при этом быть не должно, при его наличии проверяйте контактные цепи стартера и генератора.После этого установите ключ зажигания в положение «парковка». Отключите автомагнитолу или иные подобные устройства, габаритные огни, освещение в салоне. Замерьте значение проходящего тока. Допустимы незначительные токи — до 0,1 fмпера. В случае обнаружения значений, превосходящих это значение — стоит проверить цепи питания парковочных огней и освещения салона, прикуривателя, аудиосистемы, сигнализации, а так же отопительной системы и кондиционера. Делается это поочередным отключением от цепи питания этих устройств (можно так же извлечением предохранителя соответствующего отключаемому устройству) до исчезновения тока утечки. После этого проверьте цепь устройства, при отключении которого прекратились утечки.
4
Поверните ключ в положение «1» (но не запускайте двигатель!) и замерьте значение проходящего через аккумулятор тока, он должен быть в пределах 1-2 ампер, в зависимости от типа двигателя и зажигания. Если ток значительно превышает это значение, то проверить утечку тока на автомобиле можно будет только поочередной проверкой всех цепей автомобиля, при помощи поочередного их отключения и замера проходящего через цепь тока, с последующей сверкой его с эталонными значениями, указанными в документации к автомобилю.

Наличие потерь (утечек) в токопроводящей цепи автомобиля – одна из достаточно распространенных неисправностей. Особенно это относится к транспортным средствам с солидным сроком эксплуатации. За годы путешествий по нашим дорогам, в условиях значительных климатических перепадов может произойти разрушение (растрескивание, перетирание) изоляционного слоя проводов, окисление контактов клеммных колодок, гнезд подключения электроприборов и т.п.
Самая серьезная опасность, которую несут в себе подобные неисправности – вероятность короткого замыкания в электроцепи. Каждому известно, что это может привести к катастрофическим последствиям – возникновению пожара. Если в дневное время есть шанс, что возгорание будет быстро обнаружено, локализовано и ликвидировано, то ночью автомобиль может выгореть полностью и принести немалый ущерб окружающему имуществу.
Если не говорить о крайних случаях, то основной ущерб, который наносят утечки в системе электрооборудования – это чрезмерный разряд аккумулятора. И если при ежедневной эксплуатации ток утечки может быть компенсирован зарядкой аккумуляторной батареи от генератора, то в случае достаточно длительного простоя машины батарея может оказаться полностью неспособной запустить двигатель.
Поделиться…
В связи с этим специалисты рекомендуют периодически производить проверку системы электрооборудования вашего автомобиля на предмет выявления возможных утечек. Для осуществления данной процедуры потребуется лишь амперметр, со способностью измерения постоянного тока до 10 А, либо мультиметр. Его также устанавливают в режим амперметра, в диапазон 10-20 А постоянного тока.
Поскольку для проведения измерений необходимо будет отключать минусовой провод питания, следует убедиться, что вы сможете восстановить настройки аудиосистемы и сигнализации. Сняв наконечник провода с отрицательного вывода аккумулятора, следует замкнуть образовавшийся разрыв в системе питания с помощью щупов мультиметра. Один щуп – на вывод « – » аккумулятора, а второй – к наконечнику снятого с него провода.
При наличии сигнализации необходимо либо снять разъем с контрольного концевика под капотом, либо нажать на него и зафиксировать в таком положении. При закрытых дверях ставим машину на охрану. Через 2 минуты система охраны перейдет в спящий режим, и можно проверить ток утечки.
В идеале показания мультиметра должны быть равны нулю, однако на практике, ввиду особенностей схемы электрооборудования, этот показатель может составлять 0,02-0,04 А. Это считается вполне допустимым значением, и не окажет рокового влияния на батарею даже после 2-3-х месяцев простоя автомобиля без работы.
Если же ток утечки превышает указанные пределы, необходимо выявить причину потерь. Так, при токе утечки в 100-200 мА аккумуляторная батарея уже в течение суток окажется практически полностью разряженной!
Поиск потерь в цепи рекомендуют начинать с салона: снять накладку магнитолы, деактивировать спящий режим. Визуально проверить состояние всех лампочек – осветительных в салоне, в дверях, багажнике и контрольных на панели приборов.
В случае если система сигнализации не перешла в спящий режим (т.е. ток утечки остается неизменным в течение нескольких минут после постановки на охрану), следует отключить ее – вынуть дополнительные предохранители около блока сигнализации.
При «спящей» сигнализации из монтажного блока необходимо поочередно удалять предохранители и проверять показания мультиметра. Блок предохранителей нередко расположен в салоне, поэтому следует зафиксировать концевик внутреннего освещения салона в нажатом положении. Если при снятии одного из предохранителей ток утечки снизился до допустимых параметров, это означает, что обнаружена цепь, которая и «виновна» в потерях электроэнергии. Следовательно, необходимо детально исследовать все участки (провода, клеммы, гнезда, потребители и т.д.) данной цепи, найти и устранить неисправность.
Если же даже после проверки всех предохранителей величина тока утечки остается стабильно высокой, то следует проверить весь участок проводки до блока предохранителей (осмотреть изоляцию проводов, контакты, дорожки в самом блоке). Так же необходимо проверить системы пуска и зарядки – стартер, генератор, или же дополнительное оборудование, которое запитано непосредственно от аккумулятора (сабвуфер, противотуманные фары и т.п.).
Еще раз стоит напомнить, что даже если ток утечки незначительно, но превышает названные допустимые параметры – это уже ненормальная ситуация. В таком случае почти гарантированно аккумуляторная батарея будет терять объем заряда больший, чем получать от генератора, особенно при непродолжительных поездках в черте города. И вдвойне подобная ситуация критична для аккумуляторной батареи в зимнее время!
Поэтому, если вы не уверены в собственных силах – периодически (к примеру, при проведении ТО или ремонта) обращайтесь к автоэлектрику СТО с просьбой осуществления профилактической проверки системы электрооборудования. Потраченная незначительная сумма с лихвой окупит расходы, которые возможны при возникновении критических ситуаций из-за неполадок в токопроводящей цепи.

Читайте также:  Торможение двигателя постоянного тока с независимой обмоткой

Типичная ошибка начинающих автоэлектриков при разряде аккумулятора (акума) –начинают сразу мерить ток утечки акума. Это в принципе неправильно, по моему мнению нужно поступать следующим образом:
1. нужно проверить техническое состояние акума, полностью его зарядить. Технические подробности обще известные, поэтому повторяться не буду. Только учтите, если есть нагрузочная вилка, она никогда достоверно не характеризовала состояние акума.
2. ставим на машину технически исправный акум и полностью заряженный. Теперь следует проверить работу генератора, заряжается ли акум на машине. Методика проверки акума на машине:
— подключить к его клеммам цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, измерительные концы тестера должны быть с «крокодилами» (пригодятся в ближайшем будущем);
— замерить напряжение без запуска двигателя, среднее значение (12-13)в;
— завести двигатель, если во время работы стартера напряжение на акуме «не садилось» меньше 10,5в, то такой акум нормальный;
— замерить напряжение на хол.ходу двигателя;
— при 1500об/мин. Замерить напряжение без нагрузки;
-при 1500об/мин.включить нагрузку: габариты, все фары, печку и замерить напряжение. Формально напряжение должно быть в пределах (13,5-14,5)в. Реально обычно на простых реле-регулятора (13,8-14,2)в. А на термокомпенсированных 14,4в летом и до14,7в зимой.
Генератор – это электромашина переменного тока. Для нормальной работы генератора нужны обороты выше холостых, хотя некоторые генераторы нормально работают и на холостых оборотах.
Измеренное напряжение без нагрузки и с нагрузкой при 1500об/мин. Не должно отличаться более, чем на 0,2в. Если разница больше, то:
— нужно проверить натяжение ремня, под нагрузкой слабо натянутый ремень проскальзывает;
— возможны проблемы с генератором (реле-регулятор…).
Если напряжение меньше 13,5в, то нужно смотреть электрооборудование автомобиля и сам генератор. На заведенном двигателе очень важно проверить качество массы – тестером замерить падение напряжения на земельных проводах. Один конец тестера на клемму минус акума, другой на земельный болт на левом крыле. Затем этот конец тестера на двигатель. Тестер должен показать напряжение не более 0,2в. Так же можно проверить и силовые плюсовые провода. Если напряжение больше 0,2в, то нужно проверить: заделку проводов в клеммах, чистоту самих клемм акума, возможно, зачистить массу до металла…Все клеммы проводов должны быть надежно затянуты.
3.Теперь, когда убедились, что акум нормальный и к электрооборудованию автомобиля претензий нет, будем ПРОВЕРЯТЬ ТОК УТЕЧКИ . Нормальная величина тока утечки не более 0,05А. Если ток больше, то нужно найти причину утечки и устранить ее, постоянно измеряя ток утечки, нужно последовательно отключать цепи нагрузки. На акуме Ш.Нива четыре силовых провода по плюсу (схему см. в теме «Пожары в Ш.Н.»):
красный идет прямо на стартер;
красный на электровентиляторы системы охлаждения двигателя:
черный единственный провод имеет плавкую вставку, идет на питание Инжектора: главное реле, питание компьютера, реле бензонасоса…
красный на генератор, с генератора двумя розовыми проводами на монтажный блок и общую точку. Этот красный провод – фактически питание всего электрооборудования автомобиля, он самый проблемный.

Автомобиль должен быть заглушен, зажигание выключено, двери, багажник закрыты, капот поднят и концевик отключен. Все нагрузки выключить заранее, замеренные величины токов нужно записывать. Итак :
— двигатель заглушен;
— снять клемму минус с акума;
— тестер переключить в режим измерения постоянного тока и включить в разрыв. Один «крокодил» на снятую клемму, другой на клемму минус аккума. Предел измерения в начале 10А, для более точного измерения предел менять секунд через 30 после начала режима (без и с сигнализацией).
— записываем ток;
— ставим сигналазацию на охрану и примерно через минуту записываем ток:
Повторяю нормальный ток утечки должен быть не более0,05А. Если :
-ТОК БОЛЬШЕ 2А, то возможны проблемы с генератором. С генератора с плюсового болта снимаем все провода и оставшуюся гайку подтягиваем. Плюсовой болт лучше прижмется к диодному мосту. На плюсовой болт одеваем один только провод с акума. Если ток утечки стал нормальным, значит виноваты те два розовых провода, которые идут в автомобиль. Если ток утечки не изменился, то нужно ремонтировать генератор или красный провод на акум.
Два розовых провода с генератора идут на питание схем электрооборудования автомобиля :
— один розовый приходит на монтажный блок Ш3/5, выдернув этот разъем проверим сам провод в жгуте. А с установленным разъемом Ш3, выдергивая соответствующие предохранители, определим конкретную неисправную цепь.
— другой розовый провод, более нагруженный количеством потребителей, так же можно диагностировать, отключая разъемы, замок зажигания, предохранители…
Думаю понятно, что диагностика будет легче, если на генераторе оставить один розовый провод, другой провод не должен касаться массы.
-ТОК УТЕЧКИ (0,3-0,5)А, горят где-нибудь лампочки, либо «садит» сеть магнитола. Чаще виновата магнитола в режиме индикации часов ток 0,3А. Что бы исключить сомнения нужно снять переднюю панель магнитолы и замерить ток. Затем полностью обесточить магнитолу (выдернуть разъем) и замерить ток.
-ТОК УТЕЧКИ 0,2А, смотри сигналку или вновь установленные электронные приборы: антирадар, бортовой компьютер, усилитель…
-ТОК УТЕЧКИ 0,1А, видимо, постоянно включена обмотка реле …

Читайте также:  Ток утечки для приоры норма

Это наиболее типичные проблемы, но возможны и другие варианты. Основная идея поиска причин большого тока утечки заключается в последовательном отключении силовых проводов с клеммы акума. Не забывайте про схему управления двигателем (инжектор) – это провода на общие точки S8 и S9. Когда перетирается жгут управления форсунками, возникают значительные утечки и, возможно, короткое замыкание.
Крайне редко, но бывают проблемы со стартером. Нужно открутить силовой плюс со стартера (толстый красный провод), этот провод не должен касаться массы. Если ток утечки стал нормальным, то стартер лучше заменить. А ремонтировать его пожароопасное мероприятие.
Самая тяжелая диагностика «подгоревших» жгутов, как с ними поступать см. тему: «Пожары в Ш.Н.». Нужно с начало обязательно привести жгут в порядок, а затем искать ток утечки.

Источник

Диагностика и устранение утечки тока в автомобиле

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

замеряем напряжение мультиметром

Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

Обратный ток диодного моста

В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Неправильное подключение магнитолы

Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Схема подключения мультиметра для измерения тока утечки аккумулятора

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?

Источник



Утечка тока через приборную панель

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Всем добпрое время суток!
По приходу зимы стал замечать небольшой разряд АКБ ( при помощи вольтметра на брелке Шерхан 6) за 3 дня с 12_4 падало до 12_1, а при сильном морозе и до 11_9.

Машина используется достаточно редко, где то раз в неделю, с запуском проблемм не было, но мой пытливый ум чувствовал, что что то не так. Воощем заехал в сервис, проверили ток утечки на выключенном авто — 260мАч, что в 10 раз больше нормы. Грешили на мафон и сигналку, но при вынимании соответствующих предохранителей, потребление не уменьшалось.

В итоге нашли потребителя, при отключении белого провода с колодкой от комбинации приборов потребление падало до нормальных 30мАч. В сервисе послали к официалам, но боюсь эти умельцы предложат тупо поменять приборку:(

Что может в так потреблять в приборке? Лечится ли это? С тыльной стороны на приборке стоит болк сигналки Шерхан 6 без автозапуска, может ли как то быть связана приборка и сигналка?

Читайте также:  Плотность тока для алюми

И еще проверили напругу на холостых при всех потребителях (печка на 4, оба подогрева сидения, подогрев зеркал и стекла, музыка, дальний, аварийка) показало почти 12, при добавлении оборотов до 2500-3000 поднимается до 13_7. Это нормально?

В остальном машина ведет себя нормально, заводиться и ездит, но на длительный срок приходится скидывать клейму

WADIE

Просмотр профиля

опытный котяра клуба

Сообщений: 7568
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький

Ахилессс,
— была подобная ерунда . с гарантийной машиной решилось заменой панели у официалов . по гарантии .
(была утечка тока в стабилизаторах напряжения — по цепи — когда всегда подано напряжение . = не переключалось в режим пониженного энерго-потребления . )

— другой случай — негарантийная машина .
при разборе приборки оказалось :
— замыкание контактов разъема флюсом . — прочистил/промыл — всё стало в норме !
============================
ток потребления надо измерять через 1-5 минут после вытаскивания ключа из замка зажигания .
( это время перехода всей электроники в режим низкого энерго-потребления мозги движка+ мозгиАБС+приборка)

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Вот на Элантре клубе тоже похожая ситуация была и тоже с шестым Шерханом, оказывается блок сиги мешал переходить блоку двигателя в режим низкого энергопотребления, вот может и у меня такая же беда?

WADIE

Просмотр профиля

опытный котяра клуба

Сообщений: 7568
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький

Ахилессс, — а это зависит от того как установили сигналку .

— попробуй измерить ток в разрыв минусовой клеммы АКБ . а потом еще раз измерить вытащив транспортный предохранитель ( в салонном блоке правый верхний в доп-обойме = на нем : приборка, часы, салонный свет и свет в багажнике . )

Александр23

Просмотр профиля

Сообщений: 8863
Регистрация: 5.2.2008
Из: г. Владимир

Мой город: Он же

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Александр23

Просмотр профиля

Сообщений: 8863
Регистрация: 5.2.2008
Из: г. Владимир

Мой город: Он же

WADIE

Просмотр профиля

опытный котяра клуба

Сообщений: 7568
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький

Александр23

Просмотр профиля

Сообщений: 8863
Регистрация: 5.2.2008
Из: г. Владимир

Мой город: Он же

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Александр23

Просмотр профиля

Сообщений: 8863
Регистрация: 5.2.2008
Из: г. Владимир

Мой город: Он же

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Александр23

Просмотр профиля

Сообщений: 8863
Регистрация: 5.2.2008
Из: г. Владимир

Мой город: Он же

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

ADWizard

Просмотр профиля

Сообщений: 174
Регистрация: 26.8.2010
Из: Рязани

Мой город: Ryazan

WADIE

Просмотр профиля

опытный котяра клуба

Сообщений: 7568
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький

Ахилессс,
— ты скажи правду :
1. интересуешься так . собачий интерес .
2. хочешь проверить какой-либо сервис .
3. или хочешь сделать ( определить проблему — причину ) сам .
————————
если 1. или 2. . то мучай сервис ! — что-бы рассказали-показали-убедили-необманули .

если 3. ! то :
— возьми в руки амперметр !
— сними «-» клемму с АКБ .
— подключи амперметр в разрыв «-» клеммы
— измерь ток потребления через 1-3 мин после выкл и вытаскивания ключа из замка .
— вынь транспортный предохранитель — в салоне вверху-справа в обойме .
— измерь ток потребления еще раз .
——————
если ток потребления не изменился — то начинай вынимать предохранители по-очереди .
— вынул — измерил ток — вставил на место .
котором ток упадет и будет неисправная цепь .
——————————————————-
ты делай что тебе говорят ! — думать потом — по результатам !
не знаешь как и чего — зайди в нижегородскую ветку — там есть и тел Yura2507 ,G@nnid@l-a и мой . — звони !
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28296

— если будешь думать и нагонять в голове, то мозга за мозгу заплетется .

— сними приборку и позвони мне . приеду прочищу / промою спиртом . и измерю ток ! .

— не можешь снять приборку — звони — приеду всё при тебе сделаю сам .

— а то уже почти весь моск вынес и себе и другим .

Сообщение отредактировал WADIE — 28.1.2011, 13:37

maksmsu

Просмотр профиля

Сообщений: 19
Регистрация: 9.7.2010

Мой город: Москва

Сегодня тоже решил померить ток утечки, аккумулятор стал быстро разряжаться, так оказалось 130-150 мА, стал мерить вытаскивая предохранители, вышло, что при отключении из цепи транспортного предохранителя ток утечки понизился до нормальных 16 мА.
Судя по этой теме, этот предохранитель отвечает только за приборную панель и свет в багажнике и салоне?
Или еще и за аудиосистему, как написано в руководстве?
И еще такой вопрос, можно ли отключать этот предохранитель, оставляя машину на длительный срок, чтобы не скидывать клемму аккумулятора? А то боюсь что пока я буду устранять проблему, которую еще надо и определить до конца, аккумулятор опять сядет в ноль.

Сообщение отредактировал maksmsu — 28.1.2011, 19:11

randr79

Просмотр профиля

Сообщений: 170
Регистрация: 12.9.2010
Из: С-Пб

А слабо попытаться включить аудио при вынутом хронике? И по наличию или отсутсттвию звука сделать вывод. А заодно проверить работает ли без хроника сигналка или чего еще.

Сообщение отредактировал randr79 — 28.1.2011, 19:36

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Спасибо! если сильно напряжет обращусь:) Вообще понял чем меньше инфы тем легче жить, начал понимать корейцев, которые убрали указатель температуры двигателя на рестайле:)

Сообщение отредактировал Александр23 — 28.1.2011, 22:33

maksmsu

Просмотр профиля

Сообщений: 19
Регистрация: 9.7.2010

Мой город: Москва

Да, так и сделал) Оказалось что приборная панель и часы работают, не работает как раз магнитолка, и освещение в салоне и багажнике. На сигналку к счастью тоже не влияет.

С вынутым предохранителем нормально оставлять машину надолго (пока не разберусь с причиной большой утечки тока)? А то это гораздо удобней, чем скидывать клемму с аккумулятора.

Александр23

Просмотр профиля

Сообщений: 8863
Регистрация: 5.2.2008
Из: г. Владимир

Мой город: Он же

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Итак отчитываюсь о ходовых испытаниях:)

Машина стояла с субботы на сигналке. После примерно 6 часов стоянки, брелок показал 12_3. На утро воскресенья уже 12_1.
Дальше я уехал и приехал только во вторник брелок показал 11_9 и сегодня в 12 перед запуском показания не изменились.

Машина завелась как летом, с полтычка.
Значит все таки утечки нет, ибо 0,26 Ач за 5 суток высадили бы АКБ на 2/3 от номинальной мощности, а при учете ее хронического недозаряда запуск врядли был возможен, даже при учете, что за окном всего -3

Во всех мануалах к АКБ написано что напряжение 11_9 равно почти пустой батарее
Получается либо батарейка уникальная, либо прибор п. т как дышит:)

Вот в субботу хочу замерить на клеймах мультиметром и сравнить показания.

А по утечке, наверно все таки в первом сервисе мерили сразу после отключения зажигания и блок все таки засыпает через какое то время, в пользу этой версии говорит и тот факт, что они не нашли цепь утечки даже подергав преды, а только отключив всю панель. ЭБУ наверно в ней находиться?

Вообщем вот как то так, меньше циферок, меньше головная боль:)

Ахилессс

Просмотр профиля

Сообщений: 20
Регистрация: 26.3.2010

Вообщем как и планировал вышел седни утром с мультиметром. Надо сказать измерения меня удивили. Шерхан показывает даже выше напругу как оказалось (12_2 по брелку, и 12.07 по мультиметру). Рядом стояла Элантра, на ней оказалось 12.45 (оно и понятно, езжу каждый день по 50-70км)

Раз уж открыл капот, дай думаю померяю утечку. Подключаю мультиметр — 0,00, и так и так подключал нифига. Беру у тестя старый стрелочный прибор, подключаем: епт 260 милиампер! думаю ну приехали, опять сервисы, официалы.
Меряем на Эланре: 700 милиампер. ну тут уже точно шляпа, при такой утечке она бы у меня не простояла 7 суток на НГ (150 ч*0.7=105 ампер, АКБ максимум 55)
Начинаем дергать предохранители на Гетсе, почти все подергали и тут напруга сама по себе упала до 60 милиампер, проверили — точно где то через пару минут после подключения сети напруга падает до приемлемых 60 миллиампер ( 30 сама машина и 30 сига) Думаю на Эланре таже канитель.

Вывод: на первом сервисе не доперли, что мозги засыпают после подключения сети в итоге как раз падение потребления после отключения приборке.

В «Меге-сервисе» мерили без снятия клейм и соответственно обесточивания, и у них получились показания уже «спящего» авто.

Остается неясным почему при напруге

12 V (что согласно вышеприведенной таблице чуть больше нулевого заряда, а соответственно плотность электролита должна быть почти плотности воды) АКБ не замерз и не раздулся как барабан, при морозах.

Александр23

Источник